儘管帝璟麗緻酒店的週邊生活機能堪稱齊全,但如果洽商之餘有多一些閒暇,想要來個上海市區「微旅行」,地緣上最接近的就是徐家匯,打車大約半小時內可到。套一段維基百科上的敘述,「徐家匯是一個可以幫助人很好地了解上海的過去、現在和將來的一個地方,人們在咫尺之間往往可以發現大批不同年代、不同風格的建築物比鄰而立。」

上海老站餐廳

如果你有些台商朋友在上海,那麼就算沒到過這家餐廳用餐,也該聽過它的名號了。上海老站,就在繁華的漕溪北路旁、地鐵徐家匯站5號出口,一棟非常顯眼的白色建築;’07和凱洛到上海,好友MAX(數位之牆)就特別在這邊請我們吃飯。’08年再來上海拍節目,上海老站依然是採訪重點之一。

雖然名為「老站」,這棟建築以前可不是老火車站,而是建於1921年的天主教修道院(徐家匯聖母院),建築帶著濃厚的法式風格。業者保留了建築結構,更難得的是保留了原本的採光方式,沒把整座建築內部用燈打得通亮,反而真實呈現了人們想像中的老上海情調。

看看這座窗格,除了雅緻,是否還有一絲莊嚴的宗教氣息?

其實「老站」的得名與聞名,應該還是來自庭院中的老火車頭、以及兩部大有來頭的車廂:德國漢諾威車廠出產的慈禧太后專車,以及俄國葉卡捷琳娜出產的宋慶齡專車。兩代「國母」的御座,改裝成餐車,在此用餐真是氣氛滿點。當然,想在車廂內用餐必須提前預訂,但即使沒坐成車廂,在修道院室內吃個飯,感覺也很好。(訂位電話:6427-2233)

上海老站餐廳雖然西洋味十足,可是販賣的卻是上海本幫家常菜。它的薰魚、白切肉、醬鴨、油醬毛蟹、清炒河蝦仁(差點打成何嘉仁)、紅燒鮰魚、八寶鴨、草頭圈仔,都是上海烹飪協會認定的「上海名菜」;下圖前方就是它的招牌冷盤「薺菜百葉卷」。([上海] 徐匯區 上海老站餐廳 相簿連結

光啟公園與徐家匯天主堂

憐我孤陋寡聞,直到前年才知道,原來「徐家匯」這個地名,是因為明代徐光啟大學士歸葬於此、後代在此定居,歷經數百年而得名;有這麼一位知名的早期上海「先人」,也難怪注定了日後發展為中國最具西方風格的大都會之宿命。

徐光啟(1562-1633)是明朝末年的農學家與政治家,不過他更出名的頭銜是科學家,尤其是中西文化交流的先驅。這位徐保羅先生(他受洗的教名是Paul),以前在課本上,總是和義大利傳教士利瑪竇(Matteo Ricci)連在一起;他們共同翻譯了《幾何原本》《測量法義》,把西方科學的基本概念傳入大明。

在上海老站用完餐之後,可以過馬路散散步,拐個彎就到光啟公園;這裡有徐光啟墓,以及一個小小的紀念館,可以瞭解這位上海先人的生平。

利瑪竇與徐光啟。

徐光啟本身受洗為天主教徒,後人繼承其志,徐家匯成了上海天主教的發源地。天主教耶穌會於1847年在這裡建立江南傳教區的總部,目前看到的哥德式大教堂則建於1906-1910年,當時被稱為遠東第一天主教堂,可以同時接納2,500名信徒。教堂鐘樓高50多米,在1920年代以前曾經是上海最高的建築物。(資料來源:維基百科

天主堂可以說是徐家匯的地標,就在上海老站正對面。慶幸我看國外看了許多哥德式大教堂,回頭來辨識各種建築上的特徵,也覺頗有興味。(相簿連結:光啟公園徐家匯天主堂

宋慶齡故居

在搜尋有關徐光啟的生平事蹟時,意外發現倪桂珍也是徐保羅先生的後裔;這位倪桂珍是誰?她就是鼎鼎有名的宋氏三姊妹的母親。由此看來,這家人和上海淵源真是深厚哪。

在中國大陸有許多「紅色旅遊基地」,顧名思義就是和共產黨的發展史有關的一些歷史建築。對於如我這般對近代史有興趣的人,或有一層特別的意義,就算對歷史沒有特別興趣,光是看建築和庭園的設計,也是一種體會上海風韻的方式。

這棟位於舊法租界霞飛路(現在的淮海中路)的花園洋房,原本是德國人擁有的,後來轉賣給中國商人;1945年被國民政府沒收,蔣緯國曾經短暫居住在此。1948年之後成為宋慶齡的居所,直到她1981年逝世,總共住了33年。

作為國民黨總理孫中山的遺孀、國母,宋慶齡後來卻轉而全力支持共產黨,這段糾葛不清的歷史、以及她個人的心境轉變,倘若要說從頭,還真不是三言兩語可以講完的。我印象最深的,還是張曼玉在電影《宋家皇朝》中的演出。

宋慶齡在這裡見證了民國到人民共和國的轉變,且不知她最後的心情卻是如何?

在宋慶齡故居的對面,同樣保留了一些舊法租界的歷史建築,有些經過整修、也有的早已荒廢。無論光鮮或頹圮,都是上海過去的記憶。(相簿連結:宋慶齡故居紀念館

龍華寺

既然是商務旅行,為什麼還要來看廟?我半開玩笑地說,台商總有許多虔誠的佛教信徒,談生意之前來此祈求一切平安順利,也是應當的吧。

如果真是如此,那麼這座已有一千七百多年歷史、上海地區歷史最悠久、規模最大的龍華古寺,保庇了上海這塊寶地無比繁榮的發展,就算撇開上述那些俗世欲念的貪求,來此感受一下上海人對傳統信仰的態度,豈非也是對這座城市更深一層的瞭解。

為了迎接世博會,龍華寺的門面正在加緊整修。

目前的龍華寺主要建築雖然多為清代重建,但是寺旁的龍華塔始建於宋代(西元977年),是一座名符其實的千年古塔,磚身和基礎部份都是宋代原物,是上海市重點保護文物,也是大上海地區存最好的古塔。

我到訪這天,寺內正好準備舉行普渡勝會,有許多婆婆、阿姨在廟庭上折著普渡用的金紙;以往有很長一段時間,總弄不清目前在中國大陸到底還存不存在宗教信仰,可是就在這天的這個角落,我看到和台灣十分相似的民間信仰面貌。

這天最喜歡的一張(雖然構圖並不是最好),神奇的時刻:諸惡莫作。(相簿連結:龍華寺

港匯廣場

好了,除了這些文化、歷史、古蹟,總該從事一些比較世俗的活動吧;如果想利用最短的時間逛街購物,就好的選擇就是港匯廣場。我自己指定要找的兩家店:一是優衣庫(UNIQLO)、二是新華書店,在港匯廣場都有。

不久前已經看到UNIQLO開始在台灣招聘幹部和員工,今年(2010)應該會在台灣開分店,所以現在來上海似乎是買心酸的。但因冬天畢竟還是需要一些保暖的內衣褲或羽絨背心,多少還是採購了一些。

至於書店,每次來大陸還是會找一些歷史或旅遊相關的新書,最近甚至開始買一些外國語文字典或學習書,畢竟書價比起台灣相對還是便宜許多。

衡山路週邊

晚上如果要和上海朋友相約,從酒店打車到知名的衡山路酒吧街,雖有點距離,但晚上車子少一些,打車大約30元人民幣以內,還可以接受。

這天晚上來的是 Lilian 推薦的「Sasha’s」,在衡山路與東平路口的一棟老屋。房子本身也是很有歷史的:最早是猶太商人的自宅,後來成為宋家的產業,1927年蔣介石和宋美齡在上海成婚,宋子文把這棟別墅送給妹妹當嫁妝。

在台北,大一點的BAR或CLUB通常就吵(原來我也到了嫌吵的年紀啊),Sasha’s 的吧台視野開闊,可是和周圍都有些距離,這晚客人不多,聊天甚好。

七寶古鎮

徐匯區是在酒店東邊,若往西邊走,則是在至近距離,就有一個景點:七寶古鎮。

以往聽人說起上海附近的水鄉,多半是朱家角、周莊、同里,不過很慚愧的,這幾個地方我都沒去過;想不到,就在距離帝璟麗緻酒店車程十分鐘的地方,就有這麼一個小小的古鎮水鄉。所以在第三天返台之前,妥善利用一兩個小時,到七寶去走走。

「十年上海看浦東、百年上海看外灘、千年上海看七寶」,七寶古鎮的歷史最遠可以上溯北宋,的確是千年了;當然,目前老街上的建築不可能如許久遠,最多是明清古街,再加以人工的「修舊如舊」,保留一些古趣。

無論如何,過去這裡只是上海近郊的小鎮,經過歷年的行政區重劃,目前已被納入上海市的閔行區;在市區中能保留這麼一塊古色古香的區域,而且目前已有地鐵可以抵達(軌道交通9號線),使得七寶古鎮成為一個外地人(包括外國人)不太知道,但本地人很愛逛的景點;充滿了更多庶民情調。

邊走邊拍,古鎮的角落色彩十分豐富。

明清風格的老街上,開滿了各式各樣店舖;除了一些在全國各城市老街都看得到的紀念品連鎖店之外,也有不少販賣上海當地特產、小吃的攤位。不少學生或市民,三五好友,就這麼一路吃過去,歡笑連連。

古鎮中的運河兩旁,畫龍點睛地營造出水鄉的景緻,拱橋(安平橋)兩側的茶樓,假日時還免費推出「評彈茶座」,演出的內容包括三國、紅樓夢、西廂記,吸引了不少日本遊客前來捧場。(關於「評彈」

如果你已經去膩了豫園、城隍廟、上海老街,下回來到上海,不妨來七寶走走。這些,都是花個一兩小時就可以實現的「微旅行」。(相簿連結:七寶古鎮

上海帝璟麗緻大酒店 Dijon Hotel Shanghai
網站連結 http://www.dijonhotel.cn/

(註)本次行程由酒店邀請招待,全部內文及圖片皆由我親身體驗並拍攝。

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